L’éclairage HQI : si vous ne voulez maintenir que des poissons, des algues, des coraux mous peu exigeants ou des coraux vivants dans l'ombre et qui ne vivent pas de la photosynthèse, l’utilisation d’un HQI n’est pas obligatoire. Par contre, la majorité des coraux durs et les bénitiers nécessitent un éclairage puissant difficile à fournir autrement qu'avec des lampes HQI (mais pas impossible, si vous recouvrez la surface de votre bac par des néons !). Leur nombre dépend de la surface , de la profondeur et de la longueur. Sur un bac de 1.20 m de long avec 60 cm d’eau maximum (ce qui est mon cas) un seul HQI est suffisant. Pour un bac entre 1.20 et 1.70m il en faudra 2 et entre 1.70 et 2.20 m 3. Une association d’une lampe HQI 250w (seuls des 250 W minimum semblent fournir assez de lumièreà un bac récifal peuplé de coraux) et d’un ou deux tubes Osram 67 (La lumière bleue est très importante pour les coraux).

 

Le filtre : Si vous suivez la méthode Berlinoise, vous aurez compris que les filtres et autres bioballes sont en concurrence avec l'écumeur. Il n'y a donc aucun autre système de filtration à part les pierres vivantes et le ou les écumeurs. Une exception cependant : un certains nombre d'amateurs utilisent une fine couche de ouate de perlon pour pré-filtrer les grosses particules en suspension dans l'eau et éviter l'encrassement de certains appareils. Cette ouate est jetée plusieurs fois par semaine afin de ne pas laisser les bactéries s'y installer. A noter qu'il vaut mieux mettre cette ouate après le passage de l'eau dans l'écumeur, afin de lui laisser une chance de retirer lui-même toutes les impuretés.

 

Le brassage : S'il est important dans un bac de poissons de brasser le volume afin que l'eau puisse s'oxygéner et les poissons garder la forme en nageant dans les courants, ce critère est encore plus critique lorsqu'il s'agit des coraux, car ils sécrètent un mucus qui peut les asphyxier si le courant ne l'enlève pas. De plus, le courant leur apporte de la nourriture (même dans le cas des coraux hermatypiques qui ne dédaignent pas quelque chose de solide à se mettre sous la dent), et les aide à pousser. En fonction des coraux, les courants doivent être plus ou moins forts. D'une manière générale, on estime qu'un brassage équivalent à 15 fois le volume d'eau par heure est correct. Certains brassent jusqu'à 25 fois le volume par heure. Ainsi, si votre bac contient 100 litres d'eau, vous devrez brasser 1500 l/h minimum. Pour brasser, vous pouvez soit utiliser des pompes bon marché que vous associez deux à deux en opposant les flux pour rendre les courants aléatoires, soit en utilisant des pompes électroniques pulsables. Il semble que la position optimale des pompes soit de les fixer sur les vitres, en orientant les flux à 5 cm sous la surface de l'eau, afin de créer des remous de surface tout en balayant le devant du décor et en réduisant les zones mortes sous le décor. Une autre solution consiste, avec des pompes puissantes, à envoyer le flux de bas en haut : le courant rebondit sur le surface et redescend vers les coraux

Si vous avez la place et les moyens, vous pouvez aussi brasser sous et derrière le décor, en bas et au milieu du bac, de sorte que les sédiments ne puissent pas se déposer.Certains bacs utilisent une quinzaine de pompes type Maxi-Jet 1000 l/h dans 700 litres bruts...! Attention cependant à ne mettre de coraux fragiles en face des pompes !

Petit détail : nombreux sont les aquariophiles débutants, soit pour des raisons économiques soit pour se simplifier la maintenance, qui ne mettent pas de crépine (grillage plastique spécial de protection) devant l'entrée des pompes. On ne compte plus les anémones, poissons, holothuries, et... broyées par les pompes, avec parfois des aquariums entièrement détruits par les toxines libèrées par les animaux broyés (dans le cas de certaines holothuries par exemple).

 

Les pierres vivantes : Nous partons en général sur la base de 20 kg par tranche de 100 litres. Le mieux est de tout mettre dès le départ, car chaque ajout, surtout s'il est conséquent, déstabilise le bac.

 

La température : Les espèces que nous hébergeons vivent généralement dans des régions tropicales. Il a été démontré que le corail meure aux environ de 14 °C, et la mer Rouge descend à 18°C l'hiver. Cependant, il s'agit là des conditions basses de maintenance, et il n'est pas recommandé de les choisir pour son bac, ne serait-ce que parce que la croissance des coraux s'en trouve très ralentie. A l'autre extrême, les coraux montrent aussi une sensibilité aux hautes températures : au delà de 27°C, des maladies se déclenchent qui les emportent parfois en quelques jours. Un intervalle de 23 à 26 degrés semble donc idéal. Si le chaud est facile à produire l'hiver, n'oubliez pas de vous équiper pour refroidir votre aquarium l'été si besoin !

 

Les paramètres chimiques de l'eau à surveiller et leurs valeurs correctes : Ces paramètres sont plus ou moins critiques en fonction du type d'aquarium que vous avez. Par exemple, le taux de nitrates est moins critique dans un bac de poissons que dans un bac récifal, et il est est de même pour le strontium ou le calcium. Les principaux paramètres à surveiller sont :
- l'alcalinité/dureté carbonatée : Ces deux paramètres ont une définition chimique différente, mais dans le cadre de votre maintenance, cela n'a pas d'importance. Maintenez toujours entre 7 et 10 degrés allemand (°KH). Vous pouvez sans problème connu monter jusqu'à 15, mais évitez surtout de descendre sous 7. Test Conseillé : Aquamerck 14653, de loin.
- le calcium : dans un aquarium abritant des coraux durs, maintenez plus de 400 mg/l de calcium (la mer contient environ 420 mg/l). En dessous, ils disjoncteront un jour brutalement et vous pourrez perdre des Acroporas (par ex !) de 20 cm en quelques jours, sans espoir de les récupérer. Pour gardez une sécurité, essayez de vous stabiliser à 450 mg/l. Test Conseillé : Salifer calcium
- le pH : le pH moyen de la mer est de 8,2. En tenant compte des fortes fluctuations (0,3 pH en moyenne) de pH d'un bac récifal (à cause de la photosynthèse des coraux, qui consomme du CO2 et donc de l'acide), ne descendez pas sous 7,8 le matin, et ne montez pas au-delà de 8,6 le soir. Un pH quotidien de 8.0 - 8.3 est idéal. Test conseillé : pH mètre électronique.
- Nitrates : il est reconnu que 10 mg/l de nitrates aident les coraux à pousser. Dans un bac récifal, l'idéal est quand même de ne pas avoir de nitrates du tout, mais sous 20 mg/l, ce critère n'est pas critique. Dans un bac de poissons, certains gèrent jusqu'à 150 mg/l... mais cela révèle quand même un problème de maintenance. Test conseillé : Seachem, ou Aquarium Systems
- Phosphates : comme il s'agit ici d'un poison violent pour les coraux (critique à 0,1 mg/l et qui arrête la calcification à 0,25 mg/l), et que cela fait exploser la croissance des algues indésirables, les phosphates mesurés doivent être nuls ! Je précise mesurés car il y en a quand même dans la nourriture, le charbon, le sable de corail et le granulé de dureté, mais les tests ne doivent normalement pas les détecter si l'écumeur est correctement dimensionné et la maintenance attentionnée. Test conseillé : Seachem

 

Le Charbon Actif : Permet de retirer de l’eau des éléments indésirables que l’écumeur n’aurait pas su retirer, il permet entre autre de rendre l’eau plus claire. Mais attention l’utilisation d’un mauvais charbon actif pourrait libérer du Phosphate. Le seul dont la qualité a été prouvée à plusieurs reprise est la pâte Optima. Que ce soit 2 jour par mois ou en continu, c’est celui la qui libère le moins de Phosphate.